Полировка клинка

     Так как в нашей Школе нет шлифовальных машин, я счел необходимым провести весь цикл вручную. Это просто шокирует профессиональных изготовителей, которые намертво привязаны к их любимым ременным шлифовальным машинам и новичков, которым ручной труд вообще в диковинку. Тем не менее, я считаю эту часть работы крайне необходимой в части выработки навыка и подлинного понимания духа меча.

     Слишком часто мы спешим покупать мощное механическое оборудование для проведения работ, упуская важность полного овладения технологией, навыком и сутью. Я начал изготовлять дамаск вручную с молотом в руке и делал это многие годы, пока позволяли силы. Это позволило мне понять душу стали и процесс ее обработки, наполнило радостью получение результата. Дамаск не был никогда для меня болванкой, он всегда был чем-то особенным и это чувство передалось мне с первых дней ручной работы с ним.

     Я предложил ученикам принести с собой напильники, камни и наждак, но в конечном итоге мы решили сковать шабер в японском стиле – сен. Сен очень похож на циклю для дерева: клинок имеет две рукояти, отходящие от центральной режущей области. Инструмент вышлифован на клин и имеет две режущие кромки – спереди и сзади. Перед использованием они были заточены, и их полагалось толкать или тянуть. Мы сделали их из листовых рессор, закалили на масло и подвергли низкому отпуску. Большинство работало хорошо, какие-то лучше, какие-то хуже, но я думаю, они произвели впечатление на учеников: работать ими было не в пример легче и проще, чем напильниками.

     Перед применением сена мы удалили окалину камнями. Я нашел несколько крайне дешевых абразивных камней для работы с маслом, и они показали себя неплохо. Вскрытие окалины показало все следы от ковки и состояние плоскостей. Как только большая часть окалины была удалена, мы взялись за шаберы. Сперва к сену надо приноровиться, тем более что он сам начинает формировать режущую кромку нужного профиля перед тем, как начать по настоящему резать. Я начал по 3 дюйма «выбривать» катану моим сеном и закончил ее полную обработку с горой отходов на полу. Я отнес показать мой сен ученикам, и им мы выгладили еще две катаны и танто, прежде чем ему потребовалась легкая правка.

     Оконечная выправка меча ручным инструментом очень трудоемка. Преодолевая нетерпение, я включился в ритм, и через некоторое время стал получать удовольствие. Это так приятно и умиротворяюще, когда шум двигателя не давит на уши. Когда после некоторого промежутка мне пришлось вновь вернуться к механическому оборудованию, это было для меня подлинным стрессом. Так как темп невысок, у вас всегда есть время обдумать следующий шаг, заблаговременно увидеть проблему и как бы слиться с изделием, вместо того, чтобы его просто изготовлять.

     Очень молодые мастера бросаются в изготовление ножей, не сделав даже его макета. Я считаю этот пропуск недопустимым – это важная стадия обучения и ее пропуск говорит о неуважении к своей профессии. Связь с прошлым, историей и традицией кажется не столь уж важной в наше бурное время с высоким темпом жизни, но лично мне время, когда я впервые прошел полный цикл ручного изготовления клинка очень помогло.

Работа напильниками

     Работа шабером завершается выведением плоскостей клинка и переходом к работе напильниками. Работа напильниками – начальная стадия по уменьшению шероховатости поверхности клинка, связанная с изменением его формы. Сначала напильник снимает только верхние части следов шабера, постепенно выравнивая поверхность. Я предпочитаю тянущие движения напильником, не похожие на описанные в учебниках. Я держу его обеими руками и тяну/толкаю его под соответствующими углами. Не смотря на то, что такое движение весьма отличается от хрестоматийного, оно обеспечивает достаточно четкое выведение плоскостей без «завалов». Кроме того, я точно дозирую прилагаемую к напильнику силу – давление на инструмент намного слабее, чем при работе шабером. Начинаю обычно с драчевого напильника – на начальной стадии надо снять наибольшее количество материал. После драчевого можно перейти на более гладкий напильник – это сэкономит ваше время при переходе к шлифовальным камням.

    После того, как ребра клинка выведены и очерчены переходим к обработке плоскостей и скосов. Очень полезно пометить центральную линию клинка, сформировав мини-скос, который будет выступать в качестве направляющей линии в то время, как вы будете производить продольную обработку плоскостей клинка. Это общепринятая практика при работе на шлифовальном станке, которая подходит и для работы ручным инструментом.

     Особо следует указать на способ фиксации клинка при его обработке. Такой инструмент я сделал самостоятельно. Он представляет собой струбцину, сделанную из вертикального пресса от старого сверлильного станка, к которой приварен дюймовый уголок общей длиной около 60 см. Уголок приваривается к струбцине на расстоянии около 15 см от одного из концов. Низ струбцины обрабатывается для крепления в обычных тисках. Поверхность уголка и пятку струбцины я закрываю прокладкой из тонкой кожи. Прижав обрабатываемый клинок к поверхности уголка пятой струбцины вы получаете удобное рабочее место. Обратите особое внимание на то, чтобы клинок не выступал за края уголка – это опасно. Оставлять клинок в таком положении на время перерыва тоже не стоит – извлеките его от греха подальше. При обучении в Школе мы с Кэмпбеллом обычно используем более простое приспособление: зажатый в тиски уголок 5х10 с обычными струбцинами, фиксирующими клинок.

Доводка на абразиве

     После того, как клинок закален, мы начинаем его полировку на камнях. Для этих целей я рекомендую шлифовальные бруски с зернистостью в 120, 220, 320, 600 единиц по японской системе. (Российские аналоги – абразивные материалы (шлифовальные порошки) с размером основной фракции 160-125 мк (12 класс зернистости по ГОСТ); 80-63 мк (6 класс); 63-50 мк (5 класс) и 40-28 мк (3 класс) соответственно). Это достаточно мягкие камни искусственного происхождения, но шлифуют недурно и особенно полезны для очистки и начальной полировки клинков. Я часто ими пользуюсь на своих изделиях, – они незаменимы при обработке переходного радиуса в районе встречи пяты и клинка ножей в европейском стиле. Принимая во внимание тот факт, что цена наждачной бумаги просто непомерна, эти камни очень хороши в качестве альтернативы. Камни снимают материал более равномерно и легко когда ими полируют с небольшим нажимом. Я добавляю специальную увлажняющую жидкость в воду для предотвращения быстрого засорения камней частицами металла. Я впервые узнал о возможности такого использования искусственных камней от Стива Хоэла, великолепного мастера по изготовлению складных ножей. Стив вручную полирует свои клинки и получает просто удивительный результат по чистоте обработки. Цель работы с камнями – заполировать царапины от напильника, постепенно меняя камни от крупнозернистого до мелкозернистого, подготавливая клинок к завершающей полировке.

     При работе и с наждачными камнями и с наждачной бумагой движения должны быть направлены под углом в 45 градусов к линии клинка. Каждый переход к менее зернистому абразиву должен сопровождаться изменением направления полировки на 90 градусов. Полируя клинок таким образом вы легко заметите царапины, оставленные при предыдущей полировке, и своевременно их устраните. Кроме того, я предпочитаю полировать смежные плоскости под разными углами, – это помогает четко отслеживать грани клинка. Некоторые царапины разглядеть трудно, поэтому я рекомендую работать при хорошем освещении. Лично я предпочитаю комбинацию естественного освещения (окно в мастерской), непрямой свет, производимый флуоресцентной лампой и прямой свет от лампы с изменяемым углом с тем, чтобы можно было осмотреть качество полировки под любым углом. Просто диву даешься, как некоторые царапины умудряются скрываться при свете – единственно, в чем можно быть уверенным, так это то, что свести их после этого практически невозможно.

     После того, как я заканчиваю полировку камнем зернистости 320 ед., я переключаюсь на водные камни японского типа. Так как я не являюсь профессиональным полировальщиком, то не могу ничего сказать о целесообразности применения дорогостоящих камней естественного происхождения, которыми пользуются профессионалы. Тем не менее, я вполне доволен результатом, тем более что искусственные камни широко доступны и не слишком дороги. Они тоже имеют разную зернистость, но я предпочитаю 400 и 800 ед. (Российские аналоги – абразивные микропорошки с размером зерна 40-28 мк (класс зернистости – М40) и 28-20 мк (М28) соответственно). Перед применением эти камни надо на некоторое время замочить в воде. Я предпочитаю для этого дистиллированную воду и добавлять в нее немного пищевой соды для снижения риска коррозии клинка. Кроме того, я советую замачивать камни разной зернистости отдельно друг от друга: это исключает возможность попадания на камень при замачивании частиц более крупного абразива.

     Обычно водные камни имеют значительны размеры (8х16х3 см) и я для удобства работы и лучшей управляемости разрезаю их на более мелкие моей пилой по камню. Водные камни обрабатывают поверхность несколько отличным от обычных камней способом. Закаленные и незакаленные участки полируются по-разному, и отличаются друг от друга. Меняя направление движения камня, я завершаю обработку поверхности клинка камнем 800 ед. Эти камни довольно быстро стачиваются, поэтому надо уделять особое внимание сохранению ими плоской поверхности, иначе они начнут искажать грани. Начинайте полировку легкими движениями, постепенно увеличивая в 2-2.5 раза усилие к середине работы и ослабляя нажим к ее концу. Кроме того, движения должны быть направлены в строну лезвия, будто вы его одновременно и точите. Будьте при этом осторожны, дабы окропить клинок собственной кровью.

Сухая или мокрая наждачная бумага

     После того, как я завершил работу с водяными камнями, я перехожу на обычную или влагостойкую бумагу зернистостью 600 ед. и работаю в сухую или в мокрую на шлифовальном блоке. Для этого блока я обычно использую древесину твердых пород, наподобие кориандра, т.к. он устойчив к действию влаги, прочный и доступен в удобных заготовках, которые позволяют сделать удобный держатель. Мои шлифовальные блоки имеют дину в 10 см и ширину в 2.5 см. Шлифовальная бумага режется на полоски, шириной 2.5 см или немного больше и вставляются в блок. Обработка должна идти на мокрой наждачной бумаге с достаточным усилием. Бумага должна заменяться часто, т.к. быстро стирается. При полировке лезвийная часть клинка будет сиять ярче, чем его более мягкий обух – надо продолжать полировку до тех пор, пока они не заблестят одинаково и царапины полностью не исчезнут. В первый раз процесс полировки вам покажется длиной в вечность, но с приобретением навыка дело пойдет намного быстрее.

     На этой стадии полировки легкая протравка клинка поможет «поднять» линию зонной закалки. Я использую хлорид железа очень слабой концентрации в пропорции 2 к 1 с дистиллированной водой. Я мочу в нем полоску бумажного полотенца и быстро протираю им поверхность клинка. Я не пытаюсь протравить клинок до такой степени, чтобы полностью выделить линию закалки – воздействие должно быть очень точно дозировано, чтобы части клинка не стали темнеть, а лишь прослеживалась линия перехода. Как только эта линия показалась, – немедленно нейтрализуйте действие хлорида железа, промойте клинок и сразу тщательно просушите.

     Следующий шаг - водостойкая или обычная наждачная бумага с зернистостью 1500 ед. (Российский аналог – микропорошок с зерном 20-14 мк. (М20)). Увлажнив бумагу, делайте длинные полирующие движения вдоль клинка, обращая больше внимание на полировку над линией закалки, чем под. Этот вид обработки (суперфиниш) позволит заполировать тело клинка до нужного класса чистоты - 10 и выше. Если вы случайно стерли линию закалки, то повторите процедуру с хлоридом железа и полировкой.

Полировка пастами

     Завершающая часть – полировка тела клинка мелкодисперстной полировочной пастой. Некоторые предпочитают использовать полировочный компаунд на тканевой основе, но мне нравятся хромистые полироли, доступные в магазинах с аксессуарами для мотоциклов. (Российские аналоги – пасты ГОИ; грубая (маркировка 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20), средняя (15 и 10) и тонкая (7, 4 и 1)). Продолжайте работать пастой до тех пор, пока клинок не потемнеет и с его поверхности не исчезнут следы от мелкого наждака. Можно слегка пройтись и по лезвийной части, но только легко и осторожно, чтобы убрать следы окислов от протравки. Популярный финиш японских клинков имеет следующий вид: матовое лезвие, яркий хамон и выполированное затемненное тело клинка. Этого можно достичь при правильном использовании полировальных паст. Другой полирующий состав, который затемняет клинок, может быть сделан с использованием смеси легкого масла и полировочного компаунда.

Проверка

     Теперь самое время оценить результат трудов. Внимательно просмотрите клинок на наличие областей, нуждающихся в доводке. Рекомендуется смотреть на клинок в прямом и непрямом свете, поворачивая его под всеми углами. Если такой участок обнаружится, вам следует повторить описанные выше шаги.

     Такая отделка выглядит привлекательно, за ней легко ухаживать и она не столь дорога, как традиционная японская полировка. Хотя он не может соревноваться по удивительной красоте металла, обработанного традиционным образом, этот метод доступен любому, имеющему простые инструменты и желание работать.



Источник: http://project-omega.narod.ru/system/noz/pol.htm
Категория: Оружие | Добавил: Priest (14.04.2011)
Просмотров: 2434 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1

1) Понравился материал? Добавь себе и поделись с друзьями!



2) Нашел в тексте ошибку? Пропали изображения? Напиши об этом в комментариях!
 


Всего комментариев: 0

3) Прочитал одну статью - вот еще одна:


Как сделать ткань непромокаемойот 24.01.2015 раздел Разное

     Как одежда, так и палатки нуждаются в пропитке специальными составами. Существуют три способа пропитки для...




Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]